BITACORA DE SUEÑOS

Otra vez con ganas de escribir...mi ultimo día en Argentina fue el 8 de noviembre, como siempre me mantuve en la mala costumbre de madrugar y salir a recorrer las calles donde algunos borrachitos todavía celebraban, la ciudad apenas despierta de su placido sueño de niña enamorada, mañana muy temprano regreso a Colombia, solo queda despedirme de esta hermosa ciudad por lo tanto solo alcanzo a hacer dos cosas, visitar la casa rosada, e  ir a caminito a ver  bailar tango.

De la Casa Rosada investigue que su origen se remonta a 1580 cuando Don Juan de Garay mando cavar una zanja y extender la tierra de estas para formar terraplenes, a manera de castillo del Medievo por construir, en 1595 se levanto la muralla, el foso y el puente levadizo y a finales del siglo XVIII se construyo el fuerte, que duro un siglo y medio en pie,  Este fuerte fue residencia de virreyes y gobernadores españoles después albergo a  las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios: las Juntas, los Triunviratos, los Directores Supremos, los Gobernadores de Buenos Aires y el Primer Presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia. Abandonada y parcialmente demolida, volvió a tener protagonismo como sede del gobierno político a partir de 1862, cuando Mitre se instaló con sus ministros, remozando la antigua residencia oficial del fuerte. Su sucesor, Sarmiento, decidió embellecer la morada del Poder Ejecutivo Nacional, dotándola de jardines y pintando las fachadas de color rosado, con el que, posteriormente, se continuó caracterizando. La construcción de la actual Casa de Gobierno comenzó en 1873, cuando por decreto se ordenó construir el edificio de Correos y Telégrafos en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen. Pocos años después, el presidente Julio A. Roca decidió la construcción del definitivo Palacio de Gobierno en la esquina de Balcarce y Rivadavia, edificación similar al vecino Palacio de Correos. Ambos edificios se unieron en 1886 mediante el pórtico que hoy constituye la entrada de la Casa Rosada que da hacia Plaza de Mayo.

A parte de esta reseña histórica no añado gran cosa, visitar la casa rosada es como visitar la casa de Nariño en Bogotá  o el Palacio nacional construido por el dictador Trujillo en Santo Domingo (republica Dominicana), una casa museo donde los gobernantes duermen entre sabanas de gloria, el poder para que  dijo alguna vez el maestro Echandia, el poder para que pensaba al recorrer lo que está permitido conocer en esa gran casa que inicio siendo un humilde fuerte, en esa Casa Rosada que  como aves de paso han vivido muchos gobernantes buenos y malos, democráticos y tiranos, bondadosos y crueles, en fin allí han dejado sus huellas toda clase de seres humanos, los presidentes que han gobernado ese bello país de la pampa y la gaucheria, del tango y la milonga.

Ahora me espera el tango, bienvenido seas, baile odiado y amado, vituperado y homenajeado, baile de malandrines  y lunfardos y de los  salones de Paris, El tango tiene una historia que corresponde a la historia de  Argentina, esta nación se hizo de emigrantes y con los emigrantes nació el tango, algunos dicen que sus orígenes se remontan a los esclavos africanos que llegaron a rio de la Plata. Lo cierto es que a mediados del 1800, los conocidos conventillos de la pujante ciudad de Buenos Aires se llenaban de paisanos del interior, "gringos" recién bajados del barco y varios porteños de pocos recursos que, quizás para diferenciarse o para generar arraigo, marcaron con impulso propio las nuevas expresiones populares.

El tango germino en las casas de baile, orillaba el Riachuelo, los boliches de carreros y cuarteadores, los conventillos del barrio sur. Por esos años, muchos de los inmigrantes venían solos y las pocas mujeres que venían se encontraban en las academias o en las casas de citas. Los guapos, compadritos y malevos se encontraban en el Café Sabatino, el Almacén de la Milonga y el Viejo Bailetín del Palomar. En los boliches de la calle Necochea de La Boca, empezaba a escucharse esta música alegre, juvenil y pícara que, bajo el ritmo del dos por cuatro, ejecutaban Rosendo Mendizábal, Eduardo Arolas, Angel Villoldo y otros autodidactas que componían sin conocer las partituras.

El tango dejaba de ser exclusivo del arrabal para internarse poco a poco en el centro de la ciudad. Los organitos callejeros lo difundían por los barrios donde era común ver parejas de hombres bailando en las calles. En él estaría involucrada la coreografía de la milonga, el ritmo del candombe y la línea melódica, emotiva y sentimental de la habanera. Pero también recibió influencia del tango andaluz, del chotis y del cuplé, a los que se agregan las payadas puebleras y las milongas criollas.

Se cree que el primer compositor de tango fue Juan Pérez, autor del tango Dame la Lata. Sin embargo, es muy probable que hayan existido otros autores y canciones anteriores. Además de la obra de Pérez, las primeras composiciones fueron El Tero y Andate a la Recoleta

El tango y yo somos viejos amigos, mi papa escuchaba mucho tango, yo desde chica cantaba caminito, y ya mayor iba con los viejos a la peña del tango en Bogotá a escuchar y ver bailar tango, asi que no me era tan desconocido.

El baile con su complicada etiqueta donde la coreografía está  diseñada a partir del abrazo de la pareja, y es sumamente sensual y compleja, recuerdo la famosa caída de la hoja con que cierra el baile, recuerdo un día que intentando imitarla con un parejo no muy ducho caí de espaldas haciendo el oso en la fiesta.

Caminito es el sitio tradicional del tango en Buenos Aires y  es una calle museo y un pasaje tradicional, de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a que inspiró la música del famoso tango Caminito (1926), compuesta por Juan de Dios Filiberto, las casas están pintadas de muchos colores Se encuentra en el pintoresco barrio de La Boca, con unos de sus extremos frente al Riachuelo, en la Vuelta de Rocha, y a unos 400 metros del La Bombonera, estadio del Club Atlético Boca Juniors.

El sendero se extiende de oriente a occidente, formando una curva de unos 150 metros, su forma sigue el curso de una antigua vía de ferrocarril, posteriormente abandonada. En 1959 fue convertido oficialmente en una "calle museo", completamente peatonal, con el nombre de "Caminito", su trayecto sinuoso se debe a que originariamente fluía por allí un arroyo que desaguaba en el Riachuelo, y que debía cruzarse por un pequeño puente, debido a lo cual esa zona del barrio era referida como Puntin, que quiere decir precisamente, "puente pequeño" en dialecto genovés o xeneize. Luego circuló por allí un ferrocarril portuario, hasta 1920. Una vez cesado, la vía se convirtió en un sendero natural, conocido en el barrio como "La Curva"  que fue deteriorándose hasta convertirse en un basurero.

En 1950 un grupo de vecinos, entre los que se encontraba el conocido pintor boquense Benito Quinquela Martín, decidieron recuperar el lugar. En 1959, a iniciativa de Quinquela Martín, el gobierno municipal construyó allí una calle museo, con el nombre que le había puesto el tango, "Caminito".

Allí ves parejas bailando tango en plena calle, parejas de jóvenes y sobre todo de personas mayores, que lo hacen con una gracia y donaire que dejan boquiabiertos a más de uno,  caminito es esencialmente el tango para los turistas.

Pocos días después en Bogotá tuve la oportunidad de conversar con el poeta Héctor Negro, después de un magistral conversatorio sobre su obra en la universidad central. El maestro es uno de los poetas vivos más representativos de Argentina y un compositor de tangos, sus temas han sido interpretados por voces como Susana Rinaldi y la negra maravillosa que falleció hace escasos dos meses: Mercedes Sosa.  El maestro explicaba que la poesía hecha canción tiene unas características especiales, debía ajustarse al ritmo y a la melodía, la rima  entonces se enmarca en esos parámetros, y que en cambio la poesía en cambio permitía mayores libertades, Héctor negro tiene a su haber más de 20 libros de poesía, entre ellos uno de poesía lunfarda,  el lunfardo es el argot de los barrios bajos y de los malevos.

La obra tanguística de Negro comprende gran número de títulos, entre ellos "Esta ciudad" (música de Osvaldo Avena), que obtuvo, en 1967, el primer premio del concurso de música ciudadana abierto por la empresa Odol. "Un lobo más", corresponde a la pieza escénica "Tres días con gerente", de Julio César Silvain, presentada por el Teatro Impulso en 1966 (fue cantado allí por Benigno Matos, actor de ese elenco teatral). A la misma pieza pertenecen otros dos tangos de Negro y Avena: "Responso para un hombre gris" y "Un mundo nuevo.

En Argentina conseguí un CD del cual transcribo la letra de este tango escrito en homenaje a l poeta  Héctor Negro y la cual transcribo a continuación:

Tango en Negro (tango)
Música: Sacri Delfino
Letra: Alejandro Szwarcman

El lengue le deschava una pintuza
de vate arrabalero y de malevo.
Y tiene, del Tortoni a Villa Ortúzar,
amores que prodiga en tangos nuevos.

Sus tangos, que son tangos de ternura,
ternura de tranvías que se quedan,
haciéndole al olvido una diablura,
a Héctor no hay olvido que lo pueda.

Y está su antigua musa de tablón
pariendo versos anchos de adoquín,
ojeando en el cordón la soledad
del tiempo que deviene en porvenir.
Y sueña con potreros de algodón
ocultos bajo el sol de Parque Chas,
allí donde remonta la ilusión
de un pibe corazón de "centrojás".

El día que se apague la alegría
del caño, la gambeta y del sombrero,
él siempre hará de pájaros poesía
que tenga olor a tiempo dominguero.

Y es Héctor, por poeta de otro mundo,
poeta de lo simple y lo sincero
y es Negro, por maestro y por profundo,
igual que el vino tinto y compañero.

 Ni siquiera intente bailar, me basto con mirar, ya anochecía y bastante cansada me dirigí al hotel, al otro día muy temprano regresaría a mi hogar.

Este largo silencio tiene un motivo muy bien fundado, un accidente no muy grave ocupo mi mente por tres largas y aburridas semanas,  ahora ya algo recuperada hago una pequeña reflexión sobre el significado de la salud, trajinada palabra que cobra un verdadero significado cuando estás enfermo. La enfermedad en oposición a la salud nos permite dimensionar el verdadero significado de estar sano, esta corta experiencia andando con un par de muletas me permitió experimentar el mundo del "otro", el del menosvalido o minusválido.

con la mente muy abierta y con buen talante me enfrente a andar en medios de trasporte público con muletas, llámese buseta, taxi o trasmilenio, donde captas las miradas de la gente que se adoban con  diferentes matices, algunas son de plena y franca lastima, otras de compasión, otras de indiferencia, unas pocas de burla, etc....yo  gozaba de mi transitoria situación y simplemente observaba, la experiencia deja algunas lecciones, la primera y más dura es que nuestro país apenas reconoce a las personas con limitaciones físicas, la ciudad no está diseñada  para seres  humanos de tres y cuatro pies, la segunda es la actitud de las personas hacia los limitados, un día por ejemplo me toco esperar un taxi como una hora, ninguno paraba, y  yo mientras esperaba sostenida sobre mis otros dos pies me preguntaba qué diferencia hay entre recoger un ser humano de dos pies y recoger a uno de cuatro, ¿es que acaso los de las muletas no pagan la carrera, o será que los taxistas sufren de muletofobia? Y ni se diga de las busetas los señores en su alocada carrera apenas se percatan de que el pobre parroquiano las lleva, sin ni siquiera pasar la caja registradora hay que multiplicar los brazos por dos y convertirlos en cuatro, dos para las muletas y dos para agarrarse de la varilla, baranda o del parroquiano más próximo so pena de ser insultado por abusivo, Esa pequeña historia de una semana inmóvil a merced de los demás, léase hijos adolescentes que solo hacen favores cuando les da la gana u otros familiares y dos semanas con las pesadas, antidiluvianas e incomodas muletas fueron suficientes para dar gracias a Dios o los dioses (como cada quien prefiera) del milagro de la salud,  el mayor bien intangible que poseemos.

Y para terminar aquí va un poema sobre el tema, para ponernos en un solo zapato o en una silla de ruedas....

YO SOY EL MISMO, A PESAR DEL EUFEMISMO

Pues a mi me dio la polio
o parálisis infantil...
y tras muchas operaciones,
con muletas o bastones,
yo siempre cojo me vi...

Pues cojo de la derecha,
Tengo torcida la izquierda,
Llevo un bastón en la mano
Y aparato en una pierna...

Siempre me dieron un nombre,
Y esto me produce enojo,
Pues, por mucho que esto asombre
Aunque me cambien el nombre
Sigo siendo el mismo cojo...

Primero fui un "invalido"
Cuando me puse a estudiar...
Y, -claro está- no estudiaba,
Porque si invalido estaba
Nunca podría aprobar,...

Luego cobré el Estado,
Una paga mensual
De 1.500 pesetas
Que daban por "subnormalidad"...
Y ¡cuanta razón tenían!
Porque "los listos" cobraban
Una paga más crecida.

Luego fui "disminuido"
Cuando aumento mi estatura,
¡más disminuyó la paga
pues, me quede sin ninguna...!

Y, ahora que ya hace años
Los estudios terminé,
Hoy me llaman "minusválido"
¿Menos valido? ¿Por qué?
Y yo digo -¡que carajo!
¡si piensan que valgo menos
no me van a dar trabajo!

Luego, usaban otra palabra
Que hasta ahora no he nombrado
Ya que a mi no me animaba
¡era "discapacitado"!

Lo último "P.D.F."
Porque puestos a innovar,
Ahora ya somos "personas"
Con diversidad funcional,...

Ahora ya somos Personas,
Ahora ya somos diversos,
¡Y  dicen que funcionamos!,
¡Ahora me siento contento!

AUTOR: ANTONIO MORENO RAYA

Otro amanecer en buenos aires, amanece temprano y la luz del sol inunda mi ventana, una mujer sola viajando por el mundo, vaya que si levanta polvo, mi destino de hoy es el tigre. Para llegar a Tigre en Colectivo hay que tomar colectivo de la Línea 60, inicia su recorrido en Constitución, el viaje dura 90 minutos. La línea 60 tiene diversos recorridos y paradas a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires. El Delta es un lugar muy bello, es un escenario natural y uno de los pocos deltas turísticos del mundo en el hay una cantidad de islas de colorida vegetación combinadas con una excelente e infraestructura hotelera y recreativa.

Tigre es un municipio de la provincia argentina de Buenos Aires, al norte limita con el Rió Paraná de las Palmas y al noreste con el Río de la Plata, con un poco mas de 257.228 habitantes, originalmente se llamaba Las Conchas tomando el nombre de un río local (ahora conocido como río Reconquista), pero se hizo popularmente conocido como Tigre en el siglo XIX. Tigre fue también el nombre de un arroyo y se cree que deriva de los tigres o jaguares vistos en la zona cuando se estableció la ciudad. El municipio cambió oficialmente su nombre por el de Tigre en 1952.

El autor argentino Jorge Luís Borges dijo acerca de Tigre: "Ninguna otra ciudad, que yo sepa, linda con un secreto archipiélago de verdes islas que se alejan y pierden en las dudosas aguas de un río tan lento que la literatura ha podido llamarlo inmóvil."

Aquí en el delta me parece ver a Haroldo Conti navegar en la embarcación construida por sus propias manos, el eco de sus palabra se pierde en la vegetación de las riberas:

" No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despójate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia"

Haroldo Pedro Conti, nació el 25 de mayo de 1925. Día patrio en que la gente de Chacabuco, su pueblo, lucía en sus solapas izquierdas, la escarapela celeste y blanca. Un pueblo de la provincia de Buenos Aires "en todo semejante a otros, trazado en un papel y reproducido luego sobre la inmensa pampa argentina, esa de majestuosa tristeza.", un pueblo al que Haroldo luego le daría vida en sus cuentos y en sus personajes.

También fue en mayo, una noche del quinto día en el año 1976, en que la intolerancia irrumpió en su casa, de la mano de unos diez hombres pertenecientes al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino; anestesiando a los niños que dormían, encapuchando a Marta Scavac, la mujer de Conti, destrozando libros, documentos y fotografías, saqueando todo lo que pudiese ser vendido y llevándose a Haroldo y a un compañero que estaba ocultándose en la casa de la calle Fitz Roy, ésa que luego fuera vendida con un poder falso y que la familia Conti no pudo recuperar jamás.

En los días anteriores al secuestro, Haroldo había colocado en su escritorio, un cartel escrito en latín que decía: "Hic meus locus pugnare est et hinc non me removebunt" *

Su obra llega al alma, está escrita en un lenguaje muy poético, por ejemplo en balada del álamo carolina describe la vida de un álamo así:

“uno piensa que los días de un árbol son todos iguales. Sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo”.

A veces uno se pregunta hasta donde llega la demencia humana, silenciaron la voz de un hombre inofensivo, cuyo único delito fue el ser fiel a sus principios, lo desaparecieron, muy posiblemente lo torturaron, lo asesinaron y muy probablemente tiraron su cuerpo desde un avión al mar.

El 24 de marzo de 1976: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea constituyeran el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.

El general Videla suspende la actividad política, suspende los derechos de los trabajadores. Interviene los sindicatos. Prohíbe las huelgas. Disuelve el Congreso. Disuelve los partidos políticos .Destituye la Corte Suprema de Justicia. Interviene la CGT. Interviene la Confederación General Económica (CGE).Suspende la vigencia del Estatuto del Docente. Clausura locales nocturnos. Ordena el corte de pelo para los hombres. Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Expide el Comunicado N° 19, 24/03/76 donde Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976). Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos. El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar).

La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos. Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero.

Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.
Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. (Diario "Página 12", 10 de diciembre de 1995)

Visite el museo de arte tigre que antes fue la sede del tigre club, el cual fue declarado de interés patrimonial histórico. En la década de 1990 la Municipalidad de Tigre redestina sus instalaciones al museo de arte, dando origen al actual Museo desde el 2006.

El museo posee una colección permanente de arte argentino representada en una colección de arte argentino figurativo que abarca los siglos XIX y XX: en el reposan obras de Carlos Pellegrini, Juan León Palliére , Juan Mauricio Rugendas, José Aguyari, Eduardo Sívori, Ángel Della Valle,Graciano Mendilaharzu., Benito Quinquela Martín, Pío Collivadino, Alfredo Lazzari y Justo Lynch, entre grandes artistas, se une a escenas del interior del país y convive con Fernando Fader, Luis Cordiviola, Juan Carlos Castagnino, Florencio Molina Campos, Luis Aquino, y muchos más.

Tambien encontramos obras de la escuela de La Boca como Eugenio Daneri, Marcos Tiglio, Fortunato Lacámera y Miguel Carlos Victorica.

La Figura humana representada en obras de Antonio Álice y Lino Enea Spilimbergo, y clásicas pinturas de grandes maestros como Antonio Berni, Raúl Soldi y Juan Carlos Castagnino. Miguel Diomede está representado por Matilde, y Miguel Carlos Victorica por su Viejo leyendo.

Entre los Artistas que tomaron al Tigre, como referente estético: tenemos a Horacio Butler, Carlos Barberis, el acuarelista Jorge Larco y Fermín Eguía.

Vuelvo a Buenos Aires dejando mi corazón en los canales del tigre y con el alma entristecida por la muerte injusta de miles y miles de hombres, mujeres y niños durante la sangrienta dictadura de la cual muchos argentinos hoy se avergüenzan.

Salí muy temprano al Terminal de Autobuses en Río de Janeiro (Novo Rio Rodoviária) el cual se encuentra en la Avenida Francisco Bicalho en Sao Cristovao, y aborde un autobús clase ejecutiva, muy cómodo y limpio con destino a Sao Pablo porque no pude conseguir un vuelo directo que me llevara de Rió de Janeiro a Buenos Aires, fueron 420 kilómetros y casi cinco horas de viaje. En el autobús conocí a un hombre: José de Silva, (estaba sentado en el asiento de al lado), el señor haciendo gala de un español fluido me contó que estudia en la universidad de Sao Pablo en la facultad de filosofía, letras y ciencias humanas, cursa una especialización en el área de lengua española y literatura hispanoamericana, la mejor universidad de Latinoamérica, publica y gratuita en ella estudian mas de 86.000 personas entre pregrado y post grado; en el camino me hablo de Clarece lispector y yo haciendo gala de mis conocimientos le hable de Jorge Amado y Rubén Fonseca, escritores que ya conocía y de los cuales había leído varias obras: Gabriela clavo y canela y doña flor y sus dos maridos de Amado y 64 cuentos de Rubén Fonseca, de este ultimo sabia que es un escritor y guionista de cine brasileño que estudio derecho y después se dedico a la literatura. En 2003, ganó el Premio Camões, el más prestigiado galardón literario para la lengua portuguesa; sus obras retratan, en estilo seco, áspero y directo, la lujuria sexual y la violencia humana, en un mundo donde marginales, asesinos, prostitutas, delegados y pobres miserables se mezclan. Recuerdo que alguna vez dijo que un escritor debe tener el coraje de mostrar lo que la mayoría de la gente teme decir.

Jose de Silva me hablo de Clarece lispector, una escritora de origen judío nacida en Ucrania en 1920 su familia emigro a Brasil cuando ella tenia dos años de edad, empezó a escribir siendo una niña y a los 21 años publico su primer libro: “cerca del corazón salvaje”, casada con un diplomático viajo muchísimo hasta que se separo en 1959, su obra maestra fue “la pasión según G.H” y que en 1966 sufrió quemaduras muy graves y que murió en 1977 de cáncer unos meses después de publicarse ultima novela “la hora de la estrella”. Su charla era amena y rica en anécdotas, después recito un pedacito de un poema de Vinicius de Moraes muy bello llamado” mujer al sol” que dice así:

Una mujer al sol es todo mi deseo,
viene del mar, desnuda, con los brazos en cruz
y la flor de los labios abierta para el beso
y en la piel refulgente el polen de la luz.

El tiempo paso rápido, muy agradecida por la charla tan amena me despedí muy amablemente con la promesa de mantenernos en contacto vía correo electrónico, idea muy atractiva porque hubo química intelectual.

Corrí al aeropuerto internacional de Gaurulhos donde conseguí tiquete para Buenos Aires por 190 euros en clase turista, el avión salía a las 14:20, así que tenia dos horas libres por lo que no pude conocer nada de esta ciudad, ese aeropuerto es muy hermoso y grande, es el segundo de América Latina y el Segundo Aeropuerto con mayor tráfico de Latinoamérica después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es uno de los cuatro aeropuertos de Sao Pablo.

El tiempo paso rápido y aborde el avión, tres horas cuarenta minutos de vuelo que pasaron volando, llegue a Buenos aires a las 18 horas, estaba ya oscuro y el clima bastante agradable, ni frió ni caliente, ya esta cerca el verano, me dirigí al hotel Bauen donde hace un mes estuvo alojado mi hijo con sus compañeros de colegio en la excursión del grado once. El hotel queda en la avenida corrientes, (la cuna del tango) es muy confortable y su personal es muy amable, queda a unas cinco cuadras de la plaza del congreso y de la avenida Rivadavia, dormí como un lirón, estaba fundida de tanto viajar.

Al otro día madrugué a recorrer Buenos aires, recorrí la avenida corrientes, esta avenida es la de las librerías, cafés y teatros y pizzerías, nace en el barrio puerto madero y termina en chacarita, son como 70 cuadras, muchas librerías están abiertas hasta la media noche, el obelisco que queda en la confluencia de la avenida 9 de julio con la av corrientes, esta ubicado en el lugar en que antiguamente se encontraba la iglesia de San Nicolás de Bari; lugar donde por primera vez se izó la bandera argentina el día 23 de agosto de 1812. el obelisco se inauguró el Sábado 23 de mayo de 1936, es muy bonito

Buenos Aires es llamada la “Paris de América Latina”, fue fundada por el Adelantado español Pedro de Mendoza, en 1536, con el nombre de Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. En 1580, Juan de Garay, al mando de una expedición procedente de Asunción del Paraguay, realizó la Segunda Fundación de Buenos Aires y la diseñó con 15 cuadras de ancho por 9 de fondo, un total de 136 manzanas. Luego se establecían las huertas, quintas y estancias de los pobladores de la época.

Almorcé comida autóctona, en un restaurante muy bonito y bueno llamado estilo campo La gastronomía argentina es producto de aportes europeos pertenecientes a las distintas corrientes migratorias que se asentaron en Argentina, italianos, españoles, portugueses, aportando platos sabrosísimos y combinados con alimentos propios del suelo nativo.

La típica comida argentina posee variables que datan desde las cocinas españolas e italianas. La carne se caracteriza por su calidad y cortes excelentes, pudiendo así disfrutar de un típico asado. Pedí un bife de chorizo que es una comida típica de Argentina. Es una costeleta (creo que es lomo ancho), angosta o mediana sin hueso, su carne no tiene vetas de grasa interior. No es sencillo cocinar un buen bife de chorizo, debido a su ancho, entre 3 y 5 cm, hay que cuidar que no se queme ni arrebate. Es delicioso cuando queda jugoso y rosado en su interior; por lo general se acompaña con 2 huevos fritos (a caballo) y papas fritas o ensalada, al almuerzo estuvo muy bueno.

Descanse un rato en el hotel y después me fui para puerto madero, el barrio debe su nombre a Eduardo Madero, comerciante de la ciudad que presentó tres proyectos de puerto, el último de los cuales fue aprobado por el entonces Presidente de la Nación Julio Argentino Roca en 1882.

La construcción se inició en 1887 y finalizó completamente en 1897, diez años después de terminado, y debido al aumento del tamaño de los buques, Puerto Madero quedó totalmente obsoleto. El gobierno debió entonces encarar la construcción de un nuevo puerto: puerto nuevo que aun opera.

Una vez obsoleto Puerto Madero, la zona en que se encontraba entró en una decadencia de décadas, convirtiéndose en una de las zonas más degradadas de la ciudad, mezcla de depósito con gigantesco terreno baldío.

En 1989, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio del Interior y la Muncipalidad de la Ciudad de Buenos Aires firmaron el acta de constitución de una sociedad anónima denominada "Corporación Antiguo Puerto Madero". Teniendo como objetivo la urbanización del área, los gobiernos de la Nación y de la ciudad participaron como socios igualitarios, Una vez transferidas las tierras a la Corporación Antiguo Puerto Madero, esta se ocupó de escriturar los terrenos a manos de privados. El gobierno de la ciudad iniciaba, con el asesoramiento del ayuntamiento de Barcelona, los estudios del plan de reciclaje, se convoco en 1991 un concurso nacional de ideas, de donde surgió el "master plan" para el nuevo barrio. La realización de dicho plan significó la mayor obra de su tipo jamás realizada en Buenos Aires, con una inversión total por parte del estado de cerca de 1000 millones de dólares. Se abrieron numerosas calles y avenidas (nombradas posteriormente con nombres de mujeres latinoamericanas de reconocida trayectoria), se crearon parques y plazas, se instalaron monumentos y se restauró la infraestructura histórica existente, como la Costanera Sur, etc.

El barrio se fue convirtiendo en un centro de gran expansión comercial, con la incorporación de oficinas y viviendas familiares y el proyecto de construcción de distintos centros culturales, generándose además un nuevo recorrido turístico con identidad propia.

Con el paso del tiempo numerosas empresas nacionales e internacionales fueron instalándose en el barrio, junto con varios restaurantes y la Universidad Católica Argentina.

Allí visite la Fragata presidente Sarmiento: esta nave fue construida especialmente para la Argentina en Gran Bretaña, realizándose su botadura el 31 de agosto de 1897.
Prestó servicios como Buque Escuela entre 1899 y 1939, cumpliendo viajes de instrucción alrededor del mundo.
Desde 1939 dejó de realizar travesías internacionales, fue convertida en Buque Museo de la Armada Argentina y al año siguiente fue declarada Monumento Histórico Nacional. Conserva su mobiliario original y valiosos testimonios fotográficos de su historia como embajadora internacional de la Argentina.

También recorrí la corbeta Uruguay una cañonera botada en febrero de 1874, es una de las naves argentinas más antiguas aún a flote. Realizó numerosas campañas hidrográficas y sirvió como buque escuela de la Armada Argentina. en 1903 realizo la misión de rescate a la Antártida de los náufragos de la expedición científica sueca comandada por Otto Nordenskjöld..Fabricada en Gran Bretaña, conserva gran parte de su mobiliario original. En 1967 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Ya un poco cansada y para terminar visite el Pabellón de las Artes –UCA de la Universidad Católica Argentina, el cual cuenta con 400 metros cuadrados, dedicado a distintas muestras de la plástica argentina, menos mal cierran tarde ( a las 8 PM), es un hermoso edificio construido en ladrillo a la vista con inmensos arcos, en este pabellón están exhibidos cuadros de corte clásico y vanguardista con algunas esculturas, en el se han presentado obras de reconocido pintores y escultores argentinos como Alfredo Bigatti, quien fue un Escultor argentino nacido en Buenos Aires 1898 y murió en 1964, Estudió en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, Fuertemente influido por Bourdelle, también abierto a las innovaciones de las vanguardias, abrió, el camino de la modernidad en la escultura argentina. Modernidad que, en su caso, consistía en una concepción arquitectónica y monumental de la escultura. Fue el más destacado monumentalista argentino de su generación, autor de numerosas obras en las que se rescatan hechos y figuras de la historia nacional: Monumento a Bartolomé Mitre (La Plata), Roca y la conquista del desierto (Neuquén) y Monumento Nacional a la Bandera (Rosario)

Termine mi recorrido y me dirigí nuevamente al hotel, no puedo creer todavía que este en la Argentina, cuna de Juan Domingo Perón y su esposa Evita, de Julio Cortazar, de Jorge Luis Borges, de Carlos Gardel, de Astor Piazolla, Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, Haroldo Conti, y de Hector Negro. Muy cansada me disponga a pasar mi segunda noche en este hermoso país.

Antes de partir de Brasil tuve la experiencia de conocer a Joao, un antropólogo algo loco para mi gusto, bajito, moreno,  con el cabello sobre los hombros y de unos 35 años, él es un buen amigo de mis anfitriones y me fue presentado anoche en una muy intima reunión de seis personas, escuchamos y  bailamos música brasilera en compañia de un delicioso vino espumoso, de Sierra Gaúcha -estado de Rió Grande do sul, (yo no sabia que Brasil exportaba vinos y que ha ganado muchas medallas en concursos internacionales por la calidad de sus vinos) , Joao es un estudioso de las manifestaciones culturales y religiosas de Brasil producto de la conquista y esclavitud de indios y africanos. Yo muy ignorante en el tema me aventure preguntando sobre la santería en Brasil, el me corrigió enseguida: aquí es Candomble que es el equivalente a la santería ( tema  tabú gracias a los curas) y a continuación en una corta charla me explico que era y en que consistía

me hablo de las mujeres y hombres de África que fueron traídos como esclavos a América y que a manera de resistencia mantuvieron su religión de origen y que obligados a participar en los ritos católicos solo podían practicar su tradición religiosa bajo la apariencia de los símbolos cristianos produciendo prácticas secretas que combinaban creencias cristianas con las africanas y las indígenas.

me narro que sus orígenes se remontan a la Regla de Ifá, religión Yoruba de lo que hoy es el suroeste de Nigeria y el este de Benín, en África occidental. Su punto de referencia es la antigua ciudad sagrada de Ifé, Los yorubas fueron uno de los muchos grupos lingüístico-religiosos a los que pertenecían los esclavos traídos a América hasta el siglo XIX (la esclavitud fue legal en Cuba hasta 1886, cuando había cerca de 400 mil esclavos, y en Brasil hasta 1888).

Joao visito Nigeria tras el rastro de las religiones originales yorubas, y me resumió su jerarquía espiritual así: Olodumare o Olorún: creador y único Dios, de el proviene la energía que sostiene al universo (Ache); Los y las Orichas: guardianes e interpretes del destino universal, representan la justicia, la guerra, la salud, etc. Alguna vez fueron humanos y hoy son venerados con rituales especiales, música y oración; Los Egungun: antepasados familiares, cada familia los venera, su misión es continuar la sociedad Yoruba; los seres humanos :incluye los nacidos y no nacidos, son libres de hacer el bien o el mal; Las plantas y animales: dependen de los humanos y son fuente de curación, alimentación y sacrificio, dependen de Onile ( la tierra divina) .los minerales, las nubes y el agua se consideran seres con voluntad e intención.

Joao, después de encender un tabaco cubano continuó: como los esclavos provenientes del pueblo Yoruba tuvieron que adoptar el catolicismo en las colonias españolas de América. para poder practicar su religión de origen, escondieron sus creencias y rituales bajo formas católicas. Así, Olodumare llegó a ser Dios Creador, Olorún fue Jesucristo, y los Orichas eran representados por santos o imágenes de la Virgen con las que guardaban cierta similitud.

Los colonizadores españoles crearon el término despectivo de "santería" para designar esta práctica que les parecía excesiva y extraña, similar a la brujería. Y que con los años, ambas tradiciones se combinaron produciendo uno de los casos más claros de la hibridación cultural que caracteriza a las culturas latinoamericanas. Las figuras de los Orichas quedaron conectadas con los nombres de santos o personajes católicos. Yemayá y la Virgen de la Regla, por ejemplo, llegaron a ser lo mismo. Al preguntarle si existen jerarcas como en la iglesia católica me explico que existen los sacerdotes, llamados Babalawos (Padres de los secretos) y Obás, son quienes pueden celebrar rituales específicos, como el sacrificio de animales, la comunicación directa con los Orichas, la cocina ceremonial, la curación y la adivinación y que la iniciación en la Santería es un proceso largo de purificación interior y revisión de la manera de vivir del iniciado, llamado Iyawó.

Cuando el iniciado [novice] completa su proceso, llega a ser santero o santera propiamente, y puede ser padrino o madrina de otros Iyawós. Sobre los rituales me dijo básicamente que los elementos de un ceremonial santero son las ofrendas a los Orichas las fiestas rituales y el trance místico (posesión).

Los Ebós son diferentes trabajos de purificación, sacrificio o expresión de amor y gratitud para los Orichas. A veces requieren la preparación de un plato específico con un cuidado extraordinario, la abstención de bebidas alcohólicas, la creación de altares, los baños, las velas, la ofrenda de frutas, alimentos, piedras preciosas, etc. A veces requieren el sacrificio de un animal especialmente consagrado para ese propósito, que se consume luego en los Bembés . Y las fiestas se llaman Bembés donde celebran la relación entre los seres humanos y los Orichas. Incluyen danza, música instrumental y canciones, así como la ejecución de tres tipos de tambor ceremonial (los batá) con ritmos específicos para cada Oricha.

Así, la danza de Yemayá imita el movimiento de las olas, la de Ogún el corte con el machete, la de Ochún representa la forma en que ella se acicala frente al espejo, etc. Al ritmo de los batás, los sacerdotes e iniciados pueden entrar en trance místico. Un Oricha entra en el cuerpo del iniciado para unirse a la fiesta y honrar con su presencia a los invitados, dar consejos y recomendaciones. Actualmente se encuentran la santería en el Caribe, especialmente Cuba, la Florida, Venezuela, Centroamérica y Nueva York, el candomblé en Guayanas y norte de Brasil, y el vudú en Haití.

Sobre la practica En Brasil me contó que existe una forma moderna de espiritismo llamada Umbanda, que representa una traducción del Candomblé para la cultura urbana que es practicada por millones de personas de todas las clases sociales y que existe “La Organización para la Unidad Lucumí” que es un movimiento en busca del diálogo y la unificación de las distintas expresiones de la práctica Yoruba en África y en el continente americano.

La charlita o el casi monólogo duró como una hora, mis anfitriones y los otrs invitados mientras tanto bailaban  samba Reggae de Gilberto Gil. luego escuchamos Chico Buarque, Wilson Simonal, Benito de Paula, Milton Nascimento y Vinicius de Moraes hasta el amanecer.

Brasil es  maravilloso, es un país rico en creencias, espiritual, espontáneo y alegre, que combina lo natural con lo intelectual de forma equilibrada, sus habitantes son calidos y excelentes anfitriones. Adiós Brasil, gracias por tanta hospitalidad, espero regresar muy pronto

http://www.youtube.com/watch?v=9RJwgOYuVhU http://www.youtube.com/watch?v=wxjdepDMIPw

Despues de recorrer Manaus emprendi vuelo a Rio de Janeiro, alli unos amigos Brasileros Joberto y valeria conocidos por internet me recibieron en el aeropuerto de internacional Antonio Carlos Jobim, el dia era precioso, el sol resplandecia y de inmediato senti el calor humano propio de los nativos de Brasil, Rio es una ciudad hermosa aunque admito que la topografía muy extraña. En muchas partes la superficie de la tierra está a poco más del nivel del mar como en la  costa de la bahía de Guanabara y el lago llamado Lagoa Rodrigo de Freitas no muy lejos del mar. En  contraste por todas partes emergen de la tierra grandes elevaciones de piedra sólida.que en ciertos casos tienen la piedra al descubierto y en otros tienen una bella vegetación verde.

Hay muchas edificaciones como palacios y catedrales que datan de la colonia asi como inmensas plazas, todo ello es digno de ser admirado porque ademas estan muy bien conservadas. Por la cantidad de barcos que vi en la bahía de Guanabara, deduzco que es un puerto importante.

Por la noche mis amigos y yo estuvimos en un espectaculo de Samba; las raíces de la samba se remontan al Africa, principalmente Angola, donde la danza  samba fue su predecesora. El nombre samba probablemente viene de esta centenaria música de estilo ritual.

ellos me explicaban que La samba se desarrolló como una forma distintiva de música en los inicios del siglo XX  en Río de Janeiro , bajo la influencia de los africanos inmigrantes  de Bahia. El título "escuela de samba" ("escola de samba") se originó durante el periodo de formación de este genero. A pesar de las semejanzas entre la samba y el jazz, la samba no proviene del jazz y tiene diferencias notables en sus orígenes y línea de desarrollo.

los conocedores del género  afirman que "Pelo Telefone" (1917), de Donga y Mauro Almeida, es  considerada la primera grabación de samba. Su grandioso éxito trajo al nuevo género fuera de las favelas. probablemente fue trabajo del grupo alrededor de Tia Ciata, entre ellos Pixinguinha y João da Bahiana.

En los 30, unos músicos  liderados por Ismael Silva fundó la primera escuela de samba, Deixa Falar, en el barrio de Estácio de Sá. Ellos transformaron el género musical para que encajara mejor en el desfile del carnaval , la radio difundió la popularidad del género por todo el país, y con el apoyo del presidente Getúlio Vargas, se convirtió en la música oficial del Brasil.

La samba me llena la sangre y aunque no se bailar  intento llevar el ritmo con mis cadera, es suave y cadenciosa, la noche fue maravillosa.

Al otro día mis amigos y yo disfrutamos de un sol maravilloso y gozamos de lo lindo en la playa de Copacabana, el agua muy fría para mi gusto, (acostumbrada al Caribe Colombiano), el barrio  está conformado por 109 calles en las que viven más de 147 mil personas de todas clases sociales, sus playas  se extienden por 3,2 kilómetros sobre las costas del océano Atlántico Copacabana significa "mirador del azul" en lengua quechua. En 1923 surgió en la playa el Copacabana Palace Hotel, por entonces a pocos pasos del mar, con su magnífica pérgola y majestuosos salones. En la década de 1940, Copacabana inició una acelerada verticalización y ganó una agitada vida nocturna, con bares, discotecas, teatros y restaurantes.

La cultura y la bohemia carioca empezaron a dejar la zona de Lapa y Cinelândia para emigrar hacia la Zona Sur. El barrio ganó entonces aires de sofisticación. En el inicio de los años '60 el barrio se convirtió en la cuna de la bossa nova. En 1976 se inician los festejos do Reveillon, considerada la mayor fiesta de fin de año del planeta. Turistas de Brasil y de todas partes del mundo celebran la llegada del año nuevo en las playas, frente a una gigantesca quema de fuegos artificiales. Como la curiosidad me gano y dejando ver mi ignorancia les pregunte sobre el Bossa Nova,  Vanesa  (estudio música, es especialista en ritmos nativos y además canta muy bien), me explico que La bossa nova es un género musical  de origen brasileño que surgió a fines de los años cincuenta, impulsada por un grupo de estudiantes y músicos de clase media procedentes de Copacabana e Ipanema, en los barrios de Rio de Janeiro situados junto a la playa y que el nombre se puede traducir como "el ritmo nuevo" o "el camino nuevo". Se hizo muy conocida en Brasil gracias a la grabación de Saudade de Bahia y Rosa Morena interpretada por Dorival Caymmi, de "Chega de Saudade" interpretada por João Gilberto y compuesta por Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, tres de los principales exponentes de este género en Brasil, ella muy amable me invito en la tarde a escuchar Quizás la canción más conocida de la bossa-nova: "La Chica de Ipanema" (A Garota de Ipanema) de Antonio Carlos Jobim, conocida a lo largo y ancho del mundo tanto en su versión original portuguesa como en su traducción al inglés.

También me hablo del carnaval de rió en sus primeros tiempos, los carnavales de Brasil tenían el formato de batallas. Nos recuerdan las antiguas lides entre Don Carnal y Doña Cuaresma, (es decir entre los carniceros y los pescadores), que se tiraban directamente los trastos a la cabeza. Se trataba de vaciar la casa de trastos viejos, y por lo visto la gracia estaba en darle a alguien con ellos.

De todos los carnavales de Brasil, ellos me recomendamos el de Salvador de Bahía. Gracias al sentimiento de los bahianos, quienes se oponen a la mercantilización del carnaval, ha mantenido casi intacto su carácter. Además, el que Bahía sea la ciudad musicalmente más avanzada e importante de Brasil hace que estos seis días, donde no hay otra cosa más que música y baile en las calles, sean la manifestación más autentica del espíritu de los carnavales brasileños.

Los Blocos son las grandes atracciones del carnaval. Son mucho más que simples grupos musicales para los bahianos, hay dos tipos de grupos musicales:

-Los Blocos Afro, basados en grandes grupos de gente tocando tambores acompañados por cantantes que van encima de camiones con equipos de sonido. El primero fue Filhos de Gandhi (fundado en 1949), sus 6000 miembros convertidos en un río de blanco y azul (el color de su uniforme) entre el resto de participantes del carnaval es algo que no debes perderte. Entre los Blocos Afro recientes los más conocidos son Olodum, Muzenza, Malé Debalé e Ilé Aiye, es todo un espectáculo cuando estos últimos salen de su base en Ladeira du Curuzu en el distrito de Liberdade.

-Los tríos eléctricos son bandas de diez músicos que van subidos en camiones equipados con sistemas de sonido que destrozarían cualquier medidor de decibelios. Tocan canciones influenciadas por los Blocos Afro y se mueven a paso de caracol por las calles arrastrando a un montón de gente. Cada Bloco Afro y trío eléctrico lleva su propio uniforme y su personal de seguridad para que los miembros de los blocos puedan bailar con tranquilidad.

No puedo irme de Río sin antes indagar por las favelas, que a semejanza de ciudad Bolívar en bogota abrigan miles y miles de pobres que poseen como principal características la exclusión social y la violencia, así lo tenemos en la película Cidade de Deus, de Fernando Meirelles donde Las favelas son un universo cerrado que mantiene sus propias reglas, un campo de batalla, donde los moradores son soldados literalmente armados. Un bando de flagelados en su gran mayoría negros-mestizos, gente que pertenecen al mundo de la barbarie, y que parece amenazar el confortable mundo civilizado de las elites.

A la gran mayoría de los brasileros de clase media no se les pasa por la cabeza ni por un segundo ir a pasear por una favela Para ellos, sus calles empinadas y laberínticas, son el sinónimo de pobreza, marginalidad, delito y demás males. Pero estas gigantescas comunidades que han crecido sobre las laderas de las principales ciudades de Brasil, abonadas por políticas de exclusión social y económica, y estimuladas por la corrupción, se han constituido (mal que les pese a los que miran para otro lado) en una de las características más personales de urbes como Río de Janeiro o Sao Paulo.

Vistas desde fuera, las favelas (como las villas miserias en Argentina o los barrios marginales de muchas ciudades asiáticas), parecen amenazantes fortalezas. Una vez que se caminan los primeros metros dentro de ese submundo, descubrimos que allí también los niños juegan en las calles, aunque éstas estén infectadas de basura. Que las casas tienen su propia y cuidada estética (aunque no siga los dictados del design de revista). Que es una auténtica comunidad, con sus costumbres, idioma y normas.

Desde los años 90, las favelas se han abierto a la visita de turistas. En principio, fueron extranjeros residentes en Brasil que por una u otra causa sirvieron de “adelantados”. El conocer esta realidad por dentro es una posibilidad más para los turistas que estén por Río, por ejemplo, y quieran salir del circuito tradicional.

http://www.youtube.com/watch?v=GKU0sEKcL6whttp://www.youtube.com/watch?v=EbAAkgTdCW8 

Manaus, con su millón y medio de habitantes, es la puerta de acceso al Amazonas brasileño. Es una ciudad portuaria internacional situada a 1.500 km de su desembocadura y a sólo 40/80m por encima del nivel del mar, es una ciudad húmeda y no muy limpia, tiene una infraestructura urbana con porte de metrópoli de tamaño medio y una extensa red de hoteles, restaurantes, una Zona Franca, dos carreteras principales de acceso, aeropuertos, centros comerciales, centro de convenciones, hospitales completos, amplia red viaria, anchas avenidas y muchos rascacielos. Algunas de sus construcciones, como el Puerto Revitalizado de Manaus y las famosas palafitos (casas construidas sobre pilotes) son proyectadas para los desniveles estacionales de los ríos. La época de lluvias es de diciembre a mayo. Los eventos culturales más importantes son el Festival de Ópera Internacional, uno de los mayores de América Latina y el Boi Manaus, una fiesta que reúne más de 200 mil personas en un fin de semana y el Festival de Cine que entro en el calendario turístico del Estado en el 2004.

No había ciudad más próspera, admirada y envidiada en toda la cuenca amazónica. Su historia comienza en 1669, con la fundación del fuerte de San José da Barra do río Negro, a 18 kilómetros del famoso "Encuentro de las aguas", de los ríos Solimoes y Negro, para dar lugar al Amazonas. Perdida en plena selva virgen, la pequeña aldea que se estableció más tarde a su alrededor pasó dos siglos aislada del resto del país y del mundo. Hacia 1890, la explotación del caucho y la concentración de las exportaciones en Manaos hizo florecer una infraestructura social y cultural sin precedentes. Los magnates del caucho movían fabulosas sumas de dinero y fueron estos ricos  los que decidieron transformar Manaos en una metrópoli al estilo de las del Viejo Continente. Obras públicas y residencias permanecen hoy como testigos de aquella época: el teatro Amazonas y la plaza San Sebastián, complejo arquitectónico concebido por el italiano Domenico de Angelis; la Aduana y el muelle flotante, proyectados y prefabricados en Inglaterra; el mercado municipal, a imitación del de Les Halles de París; el palacio Río Negro, actual sede del gobierno del estado y antigua residencia de un excéntrico comerciante alemán, además de un sinnúmero de plazas y jardines. La auténtica joya de Manaos es el teatro Amazonas, herencia de los tiempos de esplendor cauchero. Proyectado íntegramente en Portugal, fue inaugurado en 1896. En su desmedido afán vanguardista, la nueva aristocracia de Manaos no dudó en contratar a los más afamados artistas europeos de aquel tiempo, como Sara Bernhardt y Enrico Caruso.

Otra de las maravillas de Manaos es su muelle flotante. Articulado para fluctuar con los cambios de nivel de las aguas (trece metros en algunas temporadas), a su alrededor ha crecido todo un entramado de almacenes, restaurantes y tiendas instaladas sobre balsas conectadas entre sí por pasarelas que se extienden por las riberas del río Negro. Un cuadro singular, grávido de reminiscencias del Extremo Oriente.

En la actualidad Manaos es el centro comercial por excelencia de la selva amazónica. La intensidad de su tráfico fluvial, que pone a la ciudad en comunicación marítima directa con muchos de los grandes puertos del mundo. Los habitantes, próximos al millón y medio, con los que hoy cuenta la gran capital son el resultado de un reciente y poderoso crecimiento demográfico que, en sólo diez años, de 1970 a 1980, duplicó su población. Ciudad universitaria desde 1965, Manaos posee un importante museo histórico-etnográfico y un jardín botánico donde puede contemplarse un gran número de especies endémicas.Durante las lluvias la selva profunda es visitable navegando por brazos y caños que en la estación seca desaparecen. Al bajar el nivel de las aguas aparecen playas en las riberas y las extensas llanuras de inundación intermitente se vuelven transitables.

 Al  llegar al terminal de transportes descubrí algo obvio: para el Amazonas no hay bus, es decir es imposible llegar a Leticia por tierra, por lo tanto me guarde las ganas de emprender nuevamente el viaje y regrese a casa, como ustedes saben,  volar en avión no es como viajar en bus,  por lo tanto una vez resueltos  todos los tramites logre conseguir  un pasaje de avión hacia Leticia, Capital del Departamento del Amazonas localizada a 1.100 Kilómetros de la Capital.

Antes de emprender el viaje me documente un poco, Sobre el origen de Leticia existen versiones contradictorias, después de indagar en diferentes fuentes encontré esta que me parece muy coherente, espero sea la verdadera: "Se dice que Francisco Orellana la bautizo en honor a la hija de un alto oficial español. En 1766 cuando los portugueses establecen un fuerte militar en la ciudad de Tabatinga, los españoles también lo realizan  en  el mismo año en la hoy Leticia, esto con el fin de parar a los expansionistas brasileños de aquella época. Para finales del siglo XVIII se tenía claridad sobre esta frontera.

El auge del caucho que despertó el goloso peruano Julio Cesar Arana en las zonas del Caquetá y Putumayo explica el porqué del interés de tener a Leticia, como pueblo fronterizo. La agudeza de comerciante experto de Arana le indicaba la conveniencia, los peruanos transportaban por la ruta del rio Amazonas grandes cantidades de caucho con destino a la ciudad de Iquitos-Perú; de allí, la imperiosa necesidad de fundar un pueblo. Fue entonces que el gobierno peruano ordena fundar el Fuerte Mariscal Castilla, la cual incluyeron de manera abusiva a Leticia. El Fuerte Mariscal Castilla fue arrasado por el río Amazonas, posteriormente los peruanos crean una pequeña aduanilla en Leticia, Colombia reacciona y reclama el territorio hasta que el  24 de marzo de 1922, se firma entre los dos países el Tratado Lozano- Salomón. Todo indicaba que habían concluido las diferencias, pues a través de este Acuerdo, el país inca reconocía plenamente la soberanía que Colombia ejercía sobre estas tierras. Meses antes de la firma de este convenio, Arana, quien para esa época era senador de Perú, le había pedido a Fabio Lozano Torrijos, ministro plenipotenciario de Colombia en Lima, 4 millones de libras esterlinas para asegurar la aprobación de este tratado, propuesta rechazada por Lozano Torrijos, ya que estas tierras eran nuestras. Arana continuó atropellando este convenio sin resultados alentadores. En 1930 se baja la bandera del Perú y se iza el tricolor colombiano. Colombia recibe este puerto 7 casuchas, con una callecita, hoy zona del malecón y dos cruces, una que se dirigía a lo que hoy se conoce como el edificio de la Prefectura Apostólica de Leticia y la otra la que conducía a la vereda del Marco hoy Tabatinga (Brasil)

 Leticia se consolida como ciudad en el año de 1930, cuando el gobierno colombiano la define como punto geopolítico estratégico dentro de su política de frontera y como resultado de su soberanía nacional. El comercio y  la política de los gobiernos locales la marcan como un polo de desarrollo con la  llegada de personajes en busca de oportunidades  convierte este  pueblo fronterizo en un remanso de paz. Se destaca el 17 de agosto de 1930 cuando  llegaron a este pueblo  55 compatriotas a trazar, organizar y a levantar un pueblo al que llamaron Leticia. Es posible entonces afirmar que la fundación de Leticia, fue realizada por los colombianos en la fecha mencionada.

Los colombianos colonizadores empezaron con los militares y policías  a organizar y construir casas, acueducto, una torre para las comunicaciones y calles,  a incrementar la actividad comercial, agropecuaria y ganadera; empieza a mostrarse como un pueblo organizado frente a la ciudad de Tabatinga que no pasaba de ser un puesto militar y se nombra como primer intendente a Abdón Villareal, oriundo de Santander y al primer alcalde, Roberto Ramiírez Piñeros, capitán retirado oriundo de Girardot, Cundinamarca.

A los ocho meses, el ministro de guerra  Carlos Aragón Vélez, retiró los soldados que custodiaban a Leticia y los trasladó al Encanto-Putumayo, advertía más peligro en ese sector que en Leticia. Seguidamente, los nacionalistas con acendrado sentimiento patriótico, empiezan la formación y la planificación de un pequeño poblado en plena selva.

En 1931, la república del Perú, vive una crisis de gobernabilidad a través de un golpe de estado, donde algunos revoltosos con la ayuda de Arana, empiezan a exigir la supuesta recuperación de Leticia, de la zona de Tarapaca y el alto putumayo. La toma a Leticia se concreta el 1 de septiembre de 1932 y la guerra de Tarapacá en 1933."

Después de casi dos horas de viaje aterrizamos en el aeropuerto  Vasquez Cobo, mi primera impresión se puede circunscribir a una palabra: "humedad", todo era húmedo allí. Una vez resuelto el problema de alojamiento me di a la tarea de buscar un barco, pues mi propósito era embarcarme en el Amazonas hacia Manaos en Brasil, ,para ello me toco desplazarme a la ciudad Brasilera de Tabatinga a orillas del rio Amazonas al occidente de Leticia y colindante con ella, cuenta con un muelle fluvial y un aeropuerto desde los cuales salen aviones a Manaos su avenida más importante es la Avenida da mizade (de la amistad) que va desde la frontera con Colombia hasta la base militar.

Conseguir el barco  no fue difícil lo difícil fue conseguir un buen precio, el barco llevaba víveres hacia Manaos, claro está que entre los víveres también iban uno que otro parroquiano, entre esos yo,  aproveche la tarde para recorrer Leticia, pueblo eminentemente turístico, enclavado en medio de la selva a orillas del Amazonas ,en el  se siente una extraña mezcla de raíces, habitantes de otras regiones y visitantes extranjeros , la fusión de los idiomas español y portugués, música brasileña, salsa, reggaetón y un puñado de ingredientes que hacen del ambiente de Leticia un sitio donde se puede vivir la otredad, la mezcla de diversas culturas amplia el horizonte de la tolerancia,  Las etnias poseen una cultura propia, lengua, tradiciones, danzas y cantos  y son descendientes  de las culturas amerindias que resistieron los tiempos de conquista y colonización. Según fuentes de la Gobernación del Amazonas, existen 26 etnias entre las cuales los más numerosos son: los Ticunas, Huitotos, Yaguas, Cocama, Yucunas, Mirañas, Matapies.Boras y Muinanes. Las población del Departamento del Amazonas está compuesta en su mayoría por  Mestizos y Blancos (55,16%), Amerindios o indígenas (42,84%).

 El amanecer fue espectacular, a pesar del calor la frescura de la mañana  se dio paso entre el canto de infinitos pájaros, ese día muy temprano me dirigí al rio, el Amazonas es inmenso no se puede divisar la otra orilla. Con razón se le llama el Riomar.

 En el zoológico de Leticia conocí una Anaconda que debía medir, por lo menos, veinte metros. Había también una Pantera Negra y un Jaguar, ambos fascinantes. Y conocí la Victoria Regia con sus hojas de tres metros y una flor blanca hermosa, de 40 centímetros de diámetro, después  visite el Museo etnográfico un bonito y sencillo lugar  dedicado a las poblaciones aborígenes de la región, guarda cientos de objetos de las distintas culturas nativas.

Al caer la tarde compartí con una familia típica de Leticia, inmigrantes del interior desde hace muchos años se dedicaban al comercio, el hijo traía mercancías del interior del país y en su lancha de motor la vendía por todos los caseríos cercanos a muy buen precio, eso me hizo recordar al libro "perdido en el Amazonas" de Germán Castro Caicedo, gente sencilla y trabajadora, compartimos unos tragos de caipirinha (una bebida de origen brasilero elaborada con aguardiente de caña de azúcar, lima, azúcar y hielo),  en ellos pude sentir a la otra Colombia, la desconocida y fantástica, sus historias eran tan extrañas hablaba de la selva como un ser viviente, inmisericorde donde el que se adentra en ella sin su permiso es tragado, la muerte es el común denominador, se muere por la picadura de serpientes venenosas, se muere de extravió y preso de la locura de la selva, se muere cuando te conviertes en banquete de las pirañas, en fin son tan variadas e innumerables las formas de morir en la selva que preferí cambiar de tema, El viejo se llamaba Aldemar y el hijo Abel parecía un personaje  de la Vorágine, yo creo que así debía ser Arturo Cova, Aldemar y su mujer habían llegado muy jóvenes huyendo de la violencia del 9 de abril del 48, venían del Tolima donde fue especialmente cruenta, a Leticia llegaron por el azar, le ofrecieron un  trabajo en una finca en medio de la selva recién desmontada y después de muchos años de duro trabajo logro ser capataz y con el dinero ahorrado pudo independizarse, la piel del viejo  era de color pálido  y  el rostro cetrino, característica de los habitantes de estas tierras, le calculaba ya sus 80 años, sus hijos mayores se habían ido y solo vivía con su hijo menor un hombre de unos 40 años hijo de estas tierras como todos sus vástagos, los otros cuatro hijos emigraron al interior no soportaron mas la selva y simplemente se fueron.

El viejo me hablo de la ayahuasca, conocida también como yagé o caapi, es el bejuco de las visiones, el bejuco del alma, la planta alucinógena más curiosa y celebrada del Amazonas.

Recién llegado a Leticia cuando no había sino un par de ranchos le gustaba recorrer los ríos y en sus correrías se hizo amigo de algunos indígenas y con el paso del tiempo aprendió que  La droga se prepara machacando primero la liana y preparando una bebida con otras hierbas.  Después tuve oportunidad de investigar sobre el tema y encontré que para los indios es un "intoxicante" mágico que puede liberar el alma, permitiendo que tenga encuentros místicos con antepasados y espíritus animales. Algunos de sus consumidores sostienen que ocurren visiones colectivas y que bajo su influencia es posible comunicarse a grandes distancias en la selva. Cuando su ingrediente activo, la harmalina, fue aislado por primera vez, algunos científicos colombianos la llamaron "telepatina."

Aldemar entre trago y trago soltaba mas la lengua, muy lúcido estaba el viejo y parecía feliz que una señora de ciudad lo escuchara, contaba cómo era la selva en ese entonces, espesa y virgen, no como ahora, llena de peladeros y potreros que después de la primera cosecha quedan inservibles, hablaba de los indios, pobres indios decía, ya ni siquiera  saben quiénes son, el blanco los dejo sin alma, ahora parecen perritos falderos corriendo tras las chucherías que les venden los blancos a precios exorbitantes, es el infierno de nunca acabar, pensé, el sometimiento en otra de sus muchas formas, como la cabeza de la medusa, de donde se le mire nos convierte en seres de piedra, la dominación del fuerte sobre el débil se repite por los siglos de los siglos.

Aldemar hablaba y su voz era como un potente hipnótico, me sentí distinta, tal vez el trago, algo fuerte para mi gusto, pensé, de pronto por mis ojos empezaron a desfilar fantasmas y fantasmas que me llaman, me asaltan y me acechan, curiosamente no tengo miedo... de pronto estoy en medio de la selva virgen y soy espectadora de la barbarie, del atropello, veo conquistadores y conquistados envueltos en un mar de sangre,  con la esclavitud del cuerpo vino la esclavitud del alma que fue igual de cruel,  veo a los jesuitas encargados de convertir a los indígenas  al cristianismo destruyendo todo lo que conocieron sin dejar registros históricos de lo que encontraron, avasallando a los indios obligándolos a abandonar su ricas tradiciones, su religión, sus prácticas botánicas por considerarlas cosas del diablo...veo hombres y mujeres que caen enfermos y mueren por decenas, siento sus presencias, miles y miles de seres inocentes que murieron vagan por estas selvas perdidos en el tiempo, quizás reclaman justicia, quedaron suspendidos en el tiempo en el estático limbo de la eternidad, como una macabra obra de teatro que nunca termina llegan nuevos conquistadores y de nuevo los conquistados son los mismos: los hijos de los hijos de los hijos de los primeros conquistados, siempre serán los mismos, los pobres y los indefensos, aquellos que perdieron la esperanza de alcanzar el estatus de seres humanos, un numero mas de las estadísticas oficiales, abandonados en el abandono de un Estado enfermo.

Me levanto y me despido de Aldemar y su hijo, me pesa el pecho y caminando sola por la vereda empiezo a llorar en silencio, no lo puedo evitar, lloro por los seres que han muerto en medio de la selva victimas de otros hombres, víctimas y victimarios todos son uno, hijos del inmenso útero llamado Colombia.

Recorrer la historia es recordar que los genuinos conocimientos de estas culturas fueron arrasados, de no haber sido por el Rey Carlos III que, al ver como la iglesia amenazaba sus arcas, los expulsó del a Nueva Granada y evitó que se perpetuara el engaño. Una vez conquistada y esclavizada la raza, se vino el desangre de la selva con la explotación desmedida del caucho, en cabeza de varias multinacionales británicas en Manaos (Brasil), miles de indígenas eran esclavizados y morían bajo la inmisericorde mirada de los capataces. En Colombia la conquista la realizó un colono del interior del país, quien en busca de dinero fácil realizó las peores masacres con tal de sembrar terror, sometiendo nuevamente a la miseria y exterminio a las comunidades indígenas. El poder de la Casa Arana desplazó a las demás gentes del negocio y, por unas décadas, tuvo todo el dominio del caucho en el Amazonas.

En el hotel me miran, supongo que tengo la cara enrojecida, nunca he podido disimular que he llorado, nadie pregunta, en  la soledad de mi  habitación el calor es insoportable, los mosquitos rondan acechando mi pobre humanidad, finalmente me dormí profundamente.

El amanecer como siempre es abrumador, a lo lejos se escuchan miles de pájaros saludar al nuevo día, antes de partir a Manaos decidí visitar  el parque nacional Natural Amacayacu , tomamos una lancha en el puerto de Leticia y al cabo de una hora de viaje llegamos al parque, nos acomodamos en el alojamiento constituido por un kiosko grande donde estaban las literas con mosquiteras, eran diez por lado y lado, al visitar este espacio al principio sentí aburrimiento, luego este se transformo  en asombro y una profunda paz me invadió, los sonidos de la selva que provienen de los humanos: voces, y golpes secos a los arboles, o sonidos guías, los arboles murmuran a lo lejos, el viento juega con sus follajes y producen murmullos arrulladores, o del  rio: el sonido del rio es suave atrayente, los animales cantan, aúllan, gritan, en una sinfonía concordante creando polifonías en medio de la selva. Antes de visitar el parque investigue, los folletos turísticos informan que en este parque conviven más de 500 especies de aves entre las que se destacan las guacamayas y papagayos, es hábitat del delfín rosado, único de esta especie en el mundo. Allí se conserva un paisaje asombroso, rico en especies tanto de fauna como de flora. Se habla de más de 450 clases de aves, 150 de mamíferos y tres de las cuatro especies de mamíferos acuáticos, así como de una gran variedad de peces. El guía nos explicaba que allí  habitan  otros mamíferos, el manatí, la nutría, la danta, el jaguar y el primate más pequeño del mundo, el tití leoncito. También puedes ver reptiles entre los que se destacan están el caimán negro y el morrocoy jabuti, la tortuga de agua dulce más grande del mundo, y también  las anacondas y las boas y la piraña. En este parque sentí miedo al subir por las escaleras que conducen a el dosel de la selva, en las plataformas se pueden contemplar las copas de los frondosos árboles amazónicos y casi tocar a los animales que allí habitan. Mis compañeros de excursión eran turistas extranjeros y uno que otro colombiano.

Finalmente y agobiada por tanta belleza emprendí el viaje a Manaos en una embarcación de unos quince metros, de eslora, después de cuatro días de recorrer plácidamente el rio  en La bahía que forma el río Negro al entrar al Amazonas es impresionante. Se diferencia bien el color negro de las aguas de uno y el amarillo del otro. Y las casas de la ribera protegidas con rejas de hierro hechas en varillas de una pulgada de grueso.